Bomba de calor aire-aire para calefacción: consumo real en invierno
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Mucha gente tiene en casa el sistema de calefacción más barato de España y no lo usa: el aire acondicionado. Casi todos los equipos instalados en las últimas décadas son bombas de calor y calientan por una fracción de lo que cuesta cualquier resistencia eléctrica. En esta guía calculamos lo que consume de verdad en invierno, cuándo rinde peor y cómo usarlo para gastar lo mínimo.
Por qué consume tan poco
Un radiador eléctrico transforma electricidad en calor: por cada kWh que paga, entrega 1 kWh de calor. Una bomba de calor hace algo distinto. No fabrica el calor, lo mueve: extrae energía del aire de la calle, aunque esté a 5 °C, y la lleva al interior. La electricidad solo se usa para accionar el compresor que hace posible ese transporte.
Calor entregado = electricidad consumida × SCOP
Con un SCOP de 3,8: 1 kWh de luz → 3,8 kWh de calor en la casa.
El SCOP (rendimiento estacional en modo calefacción) es el número que hay que mirar, no el COP. El COP es el rendimiento en un instante y en condiciones de laboratorio; el SCOP es la media de toda una temporada de calefacción, incluyendo los días fríos, los arranques y los desescarches. Es el dato honesto, y viene en la ficha del equipo y en la etiqueta energética. Lo explicamos a fondo en COP, SCOP y SEER: qué significan.
| Equipo | SCOP típico | Coste del kWh de calor |
|---|---|---|
| Split inverter actual, clase A+++ | 4,6 – 5,1 | 0,039 – 0,043 € |
| Split inverter actual, clase A++ | 4,0 – 4,6 | 0,043 – 0,050 € |
| Split de hace 10–15 años | 3,2 – 3,8 | 0,053 – 0,063 € |
| Equipo antiguo sin inverter | 2,3 – 2,8 | 0,071 – 0,087 € |
| Radiador eléctrico (cualquiera) | 1,0 | 0,200 € |
Cuánto consume en un invierno real
Los rendimientos de catálogo se miden en condiciones medias europeas. En una casa real hay que contar con un SCOP algo menor que el de la etiqueta, porque influyen la temperatura de tu zona, lo bien dimensionado que esté el equipo y cómo lo uses. Estas son cifras para un piso de 90 m² en zona climática D con dos splits:
| Uso | Calor necesario | Electricidad | Coste del invierno |
|---|---|---|---|
| Solo el salón, 6 h/día | 2.600 kWh | 684 kWh | 137 € |
| Salón y un dormitorio, 8 h/día | 4.200 kWh | 1.105 kWh | 221 € |
| Toda la vivienda, uso normal | 6.500 kWh | 1.711 kWh | 342 € |
| Toda la vivienda, casa mal aislada | 9.500 kWh | 2.500 kWh | 500 € |
Traducido: en el escenario más habitual, calentar el piso entero con los splits cuesta unos 342 € al invierno, cuando hacerlo con radiadores eléctricos costaría 1.300 €. Casi mil euros de diferencia por usar un aparato que ya está colgado en la pared.
Dónde pierde eficiencia
Conviene conocer los límites, porque los anuncios no los cuentan:
El frío exterior
Cuanto más baja la temperatura de la calle, menos calor hay disponible en el aire y más trabaja el compresor. Un equipo que da un COP de 4,5 a 7 °C exteriores puede bajar a 2,5 cuando están a −7 °C. Sigue siendo mejor que una resistencia, pero el margen se estrecha. En zonas climáticas E (Burgos, Soria, León) conviene contar con un SCOP menor y comprobar la potencia del equipo a la temperatura mínima de la zona.
Los desescarches
Con temperaturas entre 0 y 7 °C y humedad alta se forma hielo en la unidad exterior. El equipo invierte el ciclo unos minutos para deshacerlo, y durante ese rato consume sin calentar la casa. Es normal y ya está incluido en el SCOP, pero explica por qué en días de niebla el rendimiento cae.
El aire sale por arriba
El calor tiende a subir, y un split colocado en alto lo expulsa justo donde ya hace más calor. Se corrige orientando las lamas hacia abajo, algo que la mayoría de la gente no hace nunca. Es el ajuste que más confort gana por cero euros.
Los filtros sucios
Un filtro obstruido reduce el caudal de aire y obliga al equipo a trabajar más. Limpiarlos cada cuatro o seis semanas durante la temporada de uso es la operación de mantenimiento con mejor relación entre esfuerzo y ahorro.
Cómo usarlo para gastar lo mínimo
- Lamas hacia abajo. En calor, el aire debe dirigirse al suelo. Si tu mando tiene una posición automática para calefacción, úsala.
- Consigna moderada y constante. 20–21 °C. Poner 26 °C para que caliente antes no funciona: el equipo no calienta más rápido, solo para más tarde y gasta de más.
- Velocidad del ventilador en automático. Dejarlo en mínimo por ruido alarga el tiempo de funcionamiento y suele salir más caro.
- Deja la puerta abierta entre las estancias que quieras templar. Un split calienta el aire de un volumen; si lo encierras, calienta poco espacio a mucha temperatura.
- Enciéndelo antes del frío de la tarde, no cuando ya hace frío. A la bomba de calor le cuesta menos mantener que recuperar.
- No lo apagues por la noche si vas a usarlo a primera hora: bajar la consigna a 17–18 °C suele consumir menos que dejar que la casa se enfríe del todo y volver a calentarla.
Si además tienes placas solares, la bomba de calor es el mejor aparato posible para aprovechar los excedentes: funciona muchas horas y puede adelantarse al mediodía para calentar la casa cuando la producción es máxima. Lo vemos en cuántas placas solares necesito.
Qué no resuelve
- El agua caliente. Un aire-aire no calienta el agua de la ducha. Seguirás necesitando termo o caldera. Si el termo es eléctrico, cambiarlo por uno aerotérmico suele ser la siguiente mejor inversión de la casa: ver aerotermia en un piso.
- El reparto del calor. Calienta bien la estancia donde está el split, y mal las habitaciones cerradas del fondo del pasillo. Para calentar toda una vivienda por igual hacen falta varias unidades o un sistema por conductos.
- El aire seco y el ruido. Mueve aire, y eso se nota: reseca más que un sistema radiante y hace un ruido constante que a algunas personas les molesta en el dormitorio.
- Las casas sin aislamiento. No arregla una vivienda con pérdidas grandes; solo hace más barato el calor que se escapa. Ver aislamiento térmico de la vivienda.
Qué cuesta instalarlo
| Instalación | Precio orientativo | Para qué vivienda |
|---|---|---|
| Un split de 3,5 kW | 900 – 1.500 € | Salón o estancia principal. |
| Multisplit de 2 unidades interiores | 2.000 – 3.200 € | Salón y un dormitorio. |
| Multisplit de 3–4 unidades | 3.500 – 6.500 € | Piso de 70–90 m² completo. |
| Sistema por conductos con rejillas | 5.000 – 9.000 € | Vivienda con falso techo; reparto más uniforme. |
Frente a los 1.300 € al año que cuesta calentar ese mismo piso con radiadores eléctricos, un multisplit de 3.500 € se paga solo en algo más de tres años, y encima resuelve el verano. Es de las inversiones con retorno más rápido que existen en una vivienda, muy por delante de cambiar ventanas o instalar aerotermia aire-agua.
Si quieres poner tus propios números (superficie, zona climática, sistema actual y precio de la luz), usa la calculadora de aerotermia: incluye la opción de bomba de calor y te da el ahorro anual y los años de amortización. Y para situar este sistema frente al gas, el gasóleo o los pellets, la comparativa completa está en calefacción más barata en 2026.
Preguntas frecuentes
¿Calienta bien el aire acondicionado en invierno?
Sí, si el equipo tiene bomba de calor (casi todos los vendidos en España en la última década) y está bien dimensionado. Los modelos inverter actuales siguen dando calor con temperaturas exteriores de −10 o −15 °C, aunque entregan menos potencia y consumen más cuanto más baja la temperatura de la calle.
¿Cuánto cuesta tener el aire acondicionado en calor todo el día?
Depende de la potencia y del aislamiento, pero un split de 3,5 kW térmicos que trabaje una media del 40 % del tiempo consume en torno a 0,35 kWh por hora: unos 0,07 €/hora con la luz a 0,20 €/kWh. Ocho horas diarias durante los cuatro meses de invierno salen por unos 70 € por equipo.
¿Es mejor dejarlo encendido todo el día o apagarlo y encenderlo?
En una vivienda con aislamiento razonable y uso continuado, mantenerlo a temperatura constante con un equipo inverter suele consumir menos que enfriar y recalentar la casa varias veces, porque el compresor trabaja al ralentí en vez de arrancar a plena potencia. Si la casa se queda vacía más de cuatro o cinco horas, sale a cuenta bajar la consigna.
¿Qué diferencia hay entre aire-aire y aerotermia aire-agua?
Las dos son bombas de calor. El aire-aire calienta el aire directamente con splits y no necesita circuito de agua: es más barato y se instala en un día. El aire-agua calienta agua para radiadores o suelo radiante y además produce agua caliente sanitaria, pero cuesta dos o tres veces más. En un piso, el aire-aire suele ser la opción sensata.
¿Da derecho a la deducción del IRPF?
Puede darlo si la instalación consigue reducir al menos un 30 % el consumo de energía primaria no renovable de la vivienda, o si mejora la calificación energética hasta la letra A o B, y se acredita con certificados energéticos antes y después de la obra. Sustituir radiadores eléctricos por un aire-aire suele lograr esa reducción; sustituir una caldera de gas moderna, no siempre.
Fuentes y normativa consultada
- Reglamento (UE) 206/2012 sobre diseño ecológico de acondicionadores de aire y SCOP
- IDAE — Bombas de calor y usos térmicos renovables en edificios
- EPREL — Base de datos europea de productos con etiqueta energética
- Real Decreto-ley 7/2026 — deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética (BOE-A-2026-6544)
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) — MITECO
Última revisión de datos: 24 de septiembre de 2026. Los precios de mercado son orientativos y pueden variar según zona, instalador y momento; las cifras normativas proceden de las fuentes enlazadas.